Perdas fittas entre la tierra y el cielo
Magnéticos y misteriosos, se izan aquí desde la prehistoria: Cerdeña es el santuario de los menhir
Lugares envueltos en la leyenda y la fascinación, un mundo ancestral que habla a través de enormes piedras. Esta es la atmósfera que se respira en Pranu Mutteddu de Goni y Bir'e Concas de Sorgono, en el corazón verde de la Isla, donde se concentran cientos de menhir: solitarios, en parejas, en círculo o en largas hileras que simbolizan caminos de culto, quizás orientados según los fenómenos celestes. Magia, sacralidad y poder magnético, como en el famoso Stonehenge, pero aquí los menhir son más antiguos y numerosos.
Hundidas "como un cuchillo" en el suelo, las perdas fittas (piedras picadas, en sardo) se elevan hacia el cielo rodeadas de un paisaje de cuento: bosques de robles centenarios, praderas de ciclámenes y orquídeas silvestres, arbustos de lavanda y mirto que perfuman el aire. El cielo también juega su papel, el sol se filtra a través de la vigorosa naturaleza y hace que las enormes piedras alargadas y afiladas brillen con una luz suave. Son refugios del alma, lugares sensoriales que encienden la imaginación: ¿es todo real o es un cuento de hadas contado por la naturaleza?
Desde las profundidades de la tierra hasta el mundo terrenal, y luego se extendió hasta los cielos. Los menhir son un conducto hacia lo divino. Al principio, hace cinco mil años, sólo eran moldeados por el viento y el agua, luego fueron tallados y esculpidos, adoptando formas cada vez más humanizadas, probablemente para celebrar a los antepasados. Para propiciar a las deidades con motivo de la concepción o el parto, por la fertilidad de los campos o durante el paso a la otra vida, se tocaban con las manos y el vientre, se rociaban con líquidos y se adornaban con ofrendas votivas. Su sacralidad perduró durante milenios, un vínculo de raíces arcaicas que fue mal digerido por la Iglesia, hasta el punto de que el Papa Gregorio Magno, a finales del siglo VI, llamó a los sardos "adoradores de troncos y piedras". Otros pontífices decretaron la demolición de los menhir. También lo hicieron algunos reyes, incluido Carlo Magno. A pesar de la demonización, no todo está perdido. Todavía quedan unos mil menhir en pie, repartidos por toda la Isla. Tras cinco milenios, su carácter sagrado sigue vivo: hasta principios del siglo XX, los devotos se detenían allí para rezar. Desde entonces, muchos perdas fittas tomaron nombres de santos.
También los encontrará cerca del mar: en Cuili 'e Piras, en los campos de Castiadas hay más de 50. Mientras que a unas decenas de kilómetros de Oristano se encuentra el "valle de los menhir" de Villa sant'Antonio, donde se encuentra lo más alto de la Isla su Corru Tundu. Son muchísimos los menhir aislados que encontrarás a lo largo de las rutas de senderismo y en los bordes de los caminos, que siguen ahí en las antiguas encrucijadas y rutas de trashumancia, guardianes de los ciclos de la naturaleza y de los acontecimientos terrenales. Otros los verás custodiando sepulturas: suelen estar grabados con espirales, círculos concéntricos, figuras humanas y pequeños huecos, las "coppelle", lenguajes codificados bien conocidos en la prehistoria sarda. Signos grabados profundamente en la piedra, como los de la stele di Boeli, conocida como sa Perda Pintà, una gran estatua-menhir de granito finamente decorada con dibujos y grabados que se alza orgullosa a la entrada de Mamoiada.
Con el tiempo, algunos han perdido su aura sagrada para convertirse en petrificaciones irreverentes. En Sant'Antioco se encuentra una pareja de menhir, su Para 'e sa Mongia, el cura y la monja, que, según la leyenda, fueron castigados por la ira divina durante su fuga de amor. En Villaperuccio, cerca de la necrópolis de Montessu, está el menhir Luxia Arrabiosa, un hermoso jana, un poco hada y un poco bruja que vive en los cuentos populares. Huellas de la legendaria Luxia también se encuentran en la colina Prabanta, junto a monte Arci: en el territorio de Simala hay una pareja de menhir sa Turra 'e sa Cullera (cucharón y cuchara) con su nombre; en el de Morgongiori, cerca de un domus de Janas, se levanta su Furconi de Luxia Arrabiosa. Está incrustado y petrificado allí desde que la bella Lucía, amenazada por un fauno enamorado de ella y nunca correspondido, lo golpeó hasta la muerte con un atizador para liberarse de su emboscada.
En Allai, en Ruinas y especialmente en Laconi admirarás los menhir más evolucionados, esculpidos con figuras humanas estilizadas: distinguirás el arco de la nariz y de las cejas, los detalles anatómicos, la ropa y las armas. En la superficie se solían grabar dos figuras superpuestas, "la del revés", el espíritu del difunto, que también aparece en los enterramientos en roca de sas Concas en Oniferi, y la "daga bipenal", similar a los jeroglíficos egipcios que reproducían el útero, que demuestra la contaminación entre las civilizaciones más evolucionadas frente al Mediterráneo y los pueblos sardos prenurágicos. Juntos los grabados representarían el alma del hombre que regresa a la tierra a través de su madre. En Laconi también se encuentra el Menhir museum, que alberga 40 extraordinarias obras de arte de la Edad de Cobre, a finales del tercer milenio a.C.
